Двигун не обертається під час спроби запуску

Відсутність живлення від акумулятора. Відкрийте капот, перевірте клеми на контактах акумулятора. Вони мають бути добре затягнуті, не повинні бовтатися. За необхідності – підтягніть. Перевірте стан клем на предмет забрудненості продуктами окислення. У разі сильного окислення клем їх краще зняти і почистити, в т.ч. і контакти акумулятора. Особливо це актуально в погоду з екстремальними показниками (висока вологість, сильна спека, сильний мороз). У таких випадках також можлива відсутність контакту, або поганий контакт мінусового проводу (маса) до блоку двигуна або до корпусу, так само як і відсутність контакту від плюсового проводу (зазвичай проходить через основну контактну групу на стартері). Такі випадки важче піддаються лікуванню, але все ж – їх треба однозначно виключити, почистивши клеми на АКБ і перевіривши їхню затяжку.

• Відсутність живлення від акумулятора. Відкрийте капот, перевірте клеми на контактах акумулятора. Вони мають бути добре затягнуті, не повинні бовтатися. За необхідності – підтягніть. Перевірте стан клем на предмет забрудненості продуктами окислення. У разі сильного окислення клем їх краще зняти і почистити, в т.ч. і контакти акумулятора. Особливо це актуально в погоду з екстремальними показниками (висока вологість, сильна спека, сильний мороз). У таких випадках також можлива відсутність контакту, або поганий контакт мінусового проводу (маса) до блоку двигуна або до корпусу, так само як і відсутність контакту від плюсового проводу (зазвичай проходить через основну контактну групу на стартері). Такі випадки важче піддаються лікуванню, але все ж – їх треба однозначно виключити, почистивши клеми на АКБ і перевіривши їхню затяжку.

• Сівший, несправний, закорочений акумулятор. Якщо за допомогою вищевказаних процедур ви переконалися в наявності стійкого контакту між АКБ і електро-системою автомобіля, але запалювання все ж таки не вмикається – переконайтеся в достатній зарядці вашої АКБ. Зазвичай, навіть за умови сильно розрядженої батареї ви зможете спостерігати ввімкнення контрольних ламп, але в підлогу-нагоряння або взагалі дуже слабко. В принципі, в такій ситуації можна спробувати запустити двигун і спробувати доїхати до магазину або сервісу.
• Не відключена належним чином сигналізація або інша протиугінна система. Переконайтеся ще раз, що ви вимкнули сигналізацію, вимкнули іммобілайзер, ввели код, увімкнули потайний розмикач, дотримуючись закладеного алгоритму. Перевірте ще раз. Повторіть процедуру – поставте машину на сигналізацію і ще раз повторіть все спочатку. Переконайтеся в справності вашого брелока, стані його батарейок.
• Автоматична коробка не в положеннях “D”, “N” або не повністю натиснуто педаль зчеплення, втрата контакту в ланцюзі керування стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Несправність реле стартера.
• Несправність стартера.
• Несправність замка запалювання.
• Поломка зубів шестерні стартера або маховика.

Двигун обертається, але не запускається

Система запалювання вмикається. Стартер впевнено обертає колінвал, але при цьому двигун не запускається. Одна з найпоширеніших ситуацій.

Спробуємо окреслити можливі причини:

• Несправність системи запалювання. У народі це зазвичай називається просто – “немає іскри”, тобто в камері згоряння двигуна не відбувається іскроутворення, необхідного для займання робочої суміші. Як переконатися в тому, що причина саме в цьому? Насамперед треба бути впевненим у надходженні палива і, відповідно, робочої суміші в циліндри двигуна. Про це може зазвичай свідчити сильний і різкий запах незгорілого бензину, що йде з вихлопної труби в момент обертання стартером колінвалу. Сильний запах палива також може відчуватися в підкапотному просторі або навіть у салоні. На окремих системах уприскування (наприклад TBI і тим паче – в карбюраторних системах) у надходженні пального можна переконатися навіть візуально, достатньо лише зняти кришку або кожух повітряного фільтра.
• Свічки запалювання. Перевищення запропонованого їм терміну служби, вигоряння електродів, забруднення електродів вуглецевими відкладеннями та іншими продуктами згоряння пального і мастила, пробій керамічного ізолятора – все це може значною мірою ускладнити запуск двигуна, а іноді взагалі унеможливити його. Тим паче – що менше у вас циліндрів – то складніше буде його запустити в такій ситуації. Треба тільки пам’ятати, що навіть за несправних свічок ви, найімовірніше, почуєте окремі удари, що свідчать про рідкісні спалахи робочої суміші в циліндрах. У разі, якщо ви “залили” свічки (що часто може трапитися в дуже холодну або сиру погоду) – спробуйте “продути” циліндри. Практично на всіх системах уприскування такий режим передбачений – за повністю витиснутої педалі акселератора та за умови обертання колінвалу стартером (оберти менше ніж 600 за хвилину) РСМ сильно збіднює суміш, таким чином ніби продуваючи циліндри та свічки. У багатьох випадках це допоможе запустити двигун. Але – найкраща порада – своєчасна заміна свічок запалювання і використання тільки рекомендованого виробником типу свічок для цього двигуна.
• Високовольтна частина системи запалювання (ВВ дроти, кришка розподільника запалювання, котушка запалювання). Обмовимося з самого початку, що розглядати цю частину можливих причин завжди потрібно укупі зі свічками запалювання, хоча існує низка своїх особливостей. Несправність високовольтної частини може себе проявляти більшою мірою за таких умов: підвищена вологість – після або під час сильних дощів, туманів, мокрого снігу, після некваліфікованого миття моторного відсіку (здебільшого – апаратами високого тиску), у поодиноких випадках – за умови сильно зниженої температури навколишнього повітря. За несправностей зазначених елементів можуть спостерігатися окремі хлопки в глушнику, але запуск буде дуже сильно ускладнений, а в дуже сиру негоду – просто неможливий. У роздрібному продажі існує низка засобів, призначених для полегшення запуску двигуна в сиру погоду, – так звані осушувачі дротів, кришки і котушки запалювання та ізолятори на основі рідкого силікону, що виштовхують вологу з елементів високовольтної системи. Не хотілося б рекомендувати користуватися цими засобами на постійній основі – краще замініть всі зазначені елементи (тим паче, що їхній стан важко піддається діагностиці) і забудьте про всі проблеми, пов’язані із запалюванням.
• Електронна частина системи запалювання. Це вже доволі складна і серйозна група несправностей, пов’язана з поломками модуля запалювання, несправністю РСМ, несправністю розподільника запалювання (обмотки, магніти), несправність окремих датчиків (положення колінвалу, положення розподільчого валу та ін.). Самостійно розібратися тут буде складно, діагностування таких поломок краще проводити на сервісі.
• Несправності паливної системи. Ця підгрупа несправностей виражається зазвичай у тому, що паливо з різних причин не надходить у систему живлення (впорскування) двигуна. Чим це може бути викликано:
• Несправність паливного насоса або системи його включення. Зазвичай, під час увімкнення запалювання перед запуском двигуна ми чуємо легке гудіння в задній частині автомобіля. Це свідчить про роботу бензонасоса, що створює необхідний тиск у паливній системі перед запуском. Через 2-3 секунди бензонасос відключається за допомогою реле і встає в т.зв. режим очікування. Під час запуску двигуна, коли стартер починає обертати колінвал, на реле бензонасоса надходить сигнал на увімкнення (від датчика/вимикача тиску масла, від датчика положення колінвала тощо), бензонасос знову починає працювати і двигун запускається. У тому разі, якщо під час увімкнення запалювання ви не почули звичного звуку бензонасоса, що працює, варто перевірити наступне: запобіжник (присутній на окремих моделях), під’єднання роз’єму живлення бензонасоса (якщо ви знаєте, де він розташованийJ), справність реле ввімкнення бензонасоса. На багатьох автомобілях передбачено т. зв. prime connector – контакт червоного кольору під капотом, що дає змогу вмикати бензонасос безпосередньо, минаючи реле його ввімкнення – достатньо лише подати “плюс” на цей контакт. Якщо за такого під’єднання бензонасос запрацює – отже, несправне реле або один із датчиків, що дають на нього сигнал на ввімкнення. Підключивши насос безпосередньо, можна доїхати до сервісу, де необхідно провести більш ретельну діагностику. Слід згадати також, що окремі протиугінні системи, переважно “самопального” виробництва, можуть блокувати ланцюг увімкнення бензонасоса. Переконайтеся ще раз у правильності алгоритму вимкнення сигналізації.
• Забрудненість паливо-приймача, паливо-проводу або паливного фільтра. У рідкісних випадках, особливо після заправки сильно забрудненим “бензином”, що містить у своєму складі водо-масляні емульсії, крупнодисперсний бруд тощо, можливе таке сильне засмічення паливо-проводу і його елементів, що це може призводити до швидкого виходу з ладу бензонасоса або неможливості проходження палива до системи уприскування. У такій ситуації зможе допомогти тільки повне промивання паливної системи (зі зняттям бензобака, продуванням паливо-проводів і, найімовірніше, заміною бензонасоса). Краще проводити цей захід в умовах автосервісу.
• Несправність регулятора тиску палива. Зазвичай призводить до того, що в системі не створюється необхідного для роботи впорскування тиску палива, тому що більша його частина спрямовується в канал “обратки”. У цих випадках двигун зазвичай вдається завести, але його робота дуже нестійка, погіршуються показники динаміки та економічності. Потрібна заміна регулятора, причому краще це робити на сервісі.
• Несправності системи впорскування палива. Дуже об’ємна підгрупа несправностей, що вимагає в більшості випадків професійної діагностики та ремонту. Зрештою ці несправності призводять до неможливості запуску двигуна за всіх інших справних систем тільки з однієї причини – відсутність керуючого імпульсу на інжекторах (форсунках). Така ситуація може бути наслідком порушень проводки моторного відсіку, несправністю окремих датчиків або самого РСМ. Зважаючи на їхню складність, такі несправності ми розглядати не будемо, але слід враховувати, що серед усіх причин неможливості запуску двигуна ця підгрупа може становити бл. 10 – 20 %.

Двигун не заводиться, але під час повороту ключа лампочки вмикаються

Під час повороту ключа запалювання все вмикається – контрольні лампи, реле, чути звуки бензонасоса, що працює, і звукової сигналізації в салоні, що інформує вас про ввімкнення всіх необхідних систем. Під час спроби запуску нічого не відбувається, стартер не обертає колінвал. Запуск неможливий.

Можливі проблеми:

• Несправність стартера. Причина неможливості запуску двигуна зустрічається дуже часто. У таких випадках ми зазвичай чуємо чіткі клацання реле в салоні і під днищем автомобіля, але стартер не обертає колінвал. В окремих випадках можливе ввімкнення мотора стартера, але його провідна шестерня не входить у зачеплення з маховиком. При цьому зазвичай чути сильне завивання мотора стартера. І в тому і в іншому випадку ми абсолютно чітко маємо несправність стартера або окремих його елементів. Однак, іноді трапляється й таке – стартер обертає колінвал, але з дуже повільною швидкістю. Якщо в цей момент ви можете спостерігати сильне зменшення яскравості горіння лампочок освітлення – це також може свідчити про несправність стартера (якщо при цьому ви виключили всі можливі інші причини). Щоб остаточно грішити на поломку стартера, необхідно виключити таке – несправність АКБ, поганий контакт з клемами АКБ або з масою корпусу. Загалом, евакуатора теж не уникнути.
• Ослаблення кріплень стартера. У разі послаблення гвинтів можливе порушення центрування осі обертання шестерні стартера щодо шестерні маховика. Може призвести до того, що стартер буде підклинювати і не обертатиме колінвал, або шестерня стартера не увійде в зачеплення з маховиком, при цьому ви почуєте страшний скрегіт і виття, але запустити двигун не зможете. Якщо лінь бруднитися і лазити під машину або під капот – викликайте евакуатор.
• Несправність або неостаточне вимкнення протиугінних систем, тому що окремі сигналізації та системи також блокують увімкнення стартера.
• Неправильне положення селектора АКПП. На більшості автомобілів селектор АКПП або сама АКПП забезпечені датчиками, що не дають змоги з міркувань безпеки запуск двигунів, окрім як із положень “ньютрел” (N) або “паркінг” (P). За вищевказаних симптомів необхідно ще раз переконається в чіткій фіксації селектора в зазначених положеннях.
• Не віджата педаль зчеплення. На деяких автомобілях з МКПП також передбачено блокування ввімкнення стартера при ввімкненому зчепленні.
• Заклинювання двигуна або окремих вузлів трансмісії (гідротрансформатора, первинного вала АКПП тощо). Рідко, але все ж трапляється в нашому житті і таке. Тільки евакуатор.
• Інші приховані дефекти, переважно пов’язані з порушенням проводки між стартером і системами управління.